初夏的午後，穿過虹橋路的大門，一陣樟木的清香先於風景漫過來。湖面泛著粼粼波光，黑天鵝正拖著雪白的羽翼劃過水面，遠處水榭樓臺藏在濃蔭裡 —— 若不是門口 “上海西郊賓館” 的標識，很難想像這裡曾是藏著神秘代號 “414” 的國賓館，如今卻成了上海人能免費漫步的 “城市綠肺”。
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上海長寧區的這片土地，自 1960 年起就承載著特殊的意義。那時它沒有明確門牌，只以 “414 招待所” 為代號，是上海人心照不宣的 “中南海”—— 上世紀六七十年代，為保障政要安全，國賓館多配建防空洞，“414” 便源於此，而不遠處的虹橋迎賓館則對應 “415”。
這裡的每一棟建築都藏著故事。對外開放的 7 號樓堪稱 “歷史活頁”，毛主席、鄧小平曾在此停留，1986 年英國女王伊莉莎白二世、1992 年日本明仁天皇夫婦也先後下榻。粉牆黛瓦的江南水鄉風格裹著莊重感，站在樓下抬頭望，仿佛能看見過往歲月裡，燈火通明的視窗映出的家國敘事。
如今仍有部分區域保持著隱秘 —— 那些西式別墅樓層延續著最初的建築脈絡（這裡曾是建築商姚錫舟之子姚乃熾的西式別墅群），至今承擔著重要接待任務，青磚外牆爬滿常春藤，將秘密與時光一同封存。
若說歷史是西郊賓館的骨，那 1200 畝的園林便是它的魂。這片相當於 108 個標準足球場的土地，如今正將一半的溫柔分給普通人 —— 無需入住，從虹橋路大門進入，就能走進竹徑、臘梅園、玫瑰園與海棠園的世界。
四月臘梅落盡時，海棠便綴滿枝頭；盛夏的池塘荷花映著水榭，球根花園區的色彩像打翻了調色盤；深秋雖未到，想像裡桂花林的香氣已飄來（不過盆景園、桂花林等北區需住客刷卡進入）。走在大樹林區，幾人合抱的香樟樹已有數十年樹齡，陽光透過濃密的樹冠，在石板路上織出細碎的光網，偶爾有小松鼠從樹幹上竄過，驚起一串鳥鳴。
“i 人” 在這裡會格外自在 —— 沒有景區的擁擠喧鬧，只有風吹樹葉的沙沙聲、天鵝劃水的輕響。天鵝湖邊是熱門打卡點，征得工作人員同意後，還能給黑天鵝投喂餌料，看著它們優雅地伸長脖頸，所有的煩躁似乎都被湖面的漣漪帶走了。有人說這裡是 “公園 20 分鐘天花板”，確實，只需靜坐片刻，滿目的綠意便會漫進心裡，治癒感來得猝不及防。
若想深度感受西郊賓館的魅力，住一晚是不錯的選擇。這裡的房型藏著不同的 “打開方式”：基礎的豪華房、商務房推窗就能看見草坪或湖面；21 號樓的行政房更顯靜謐，適合想獨享時光的人；親子房則帶著童趣，價格稍高些，房間裡的小帳篷、卡通裝飾能讓孩子雀躍不已。
最受矚目的當屬 7 號樓的 “女王套房”。125㎡的空間裡，古典主義的雕花床架、折衷主義的絲絨沙發、牆角的水晶燈，每一處都透著低調的奢華。房間門口的銘牌清晰記錄著過往：1986 年伊莉莎白二世下榻時，這裡曾擺放著英國皇室喜愛的白玫瑰；1992 年明仁天皇夫婦停留期間，軟裝又添了幾分東方雅致。如今走進房間，仿佛能與歷史隔空對話 —— 那些曾在此停留的人物，或許也在某個清晨，透過同款窗戶看過窗外的天鵝湖。
更奢華的還有豪華套房、21 號樓行政套房，適合追求極致體驗的人。住客還能解鎖非開放區域，比如在桂花林裡散步，或是在溫室盆景區欣賞珍稀植物，真正住進 “可以住的園林” 裡。
西郊賓館的美味，藏在風景裡。最具特色的當屬 “遊船下午茶”—— 坐在湖邊的遊船上，手邊是睦如居大堂吧的精緻茶點：黑松露鵝肝泡芙外酥裡嫩，咬開是濃郁的鵝肝香氣；小熊馬卡龍粉白相間，模樣可愛得捨不得下口；焦糖巧克力愛心裹著碎堅果，甜而不膩。湖面微風拂過，就著香茗吃著茶點，恍惚間像住進了法式電影裡。
若想吃正餐，選擇也足夠豐富。1921 港式火鍋餐廳裡，清湯鍋底熬得濃郁，涮上新鮮的海鮮，滿口都是鮮甜；水上餐廳離珍禽園不遠，坐在臨窗的位置，能看見丹頂鶴踱步，這裡的粵菜、川菜與上海本幫菜做得地道，一道紅燒肉肥而不膩，帶著江南的甜潤；二層牡丹廳的海鮮刺身不限量供應，三文魚、金槍魚新鮮得能嘗出海洋的味道，適合喜歡豐盛盛宴的人。
TIPS
- 入口選擇：非住客需從虹橋路大門進入，清溪路大門為工作人員通道，暫不對外開放；
- 開放區域：竹徑、臘梅園、玫瑰園、海棠園等可免費參觀，盆景園、桂花林等北區需住客刷卡進入；
- 注意事項：草坪不可自帶墊子野餐，也不能攜帶寵物進入；水邊草地蚊蟲較多，夏季前往建議備好驅蚊用品。
從神秘的 “414 招待所” 到普通人能漫步的城市綠洲，上海西郊賓館走過了 60 餘年。它藏著國家的記憶，也裝著城市的溫柔 —— 在這裡，你可以在千畝園林裡尋一份寧靜，在歷史建築裡讀一段過往，在遊船下午茶裡品一刻愜意。或許這就是它的魅力：既有大人物的璀璨時刻，也有小人物的尋常歡喜，讓每一個前來的人，都能與時光溫柔相遇。
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